2010 - 2011

da agosto a dicembre 2009

ottobre 2008 - luglio 2009

Lunedì 31 Ottobre 2011.
Chi di voi conosce il Monte Cantarso..?? Nessuno..?? Bene: anche io ero uno di quelli...Almeno fino ad oggi. Escursione decisa all'ultimo momento, si và ai Piani di Artavaggio: percorro per la prima volta la nuova sterrata che sale da Bonetto, sopra Pizzino. Gli splendidi colori autunnali spuntano gagliardi sopra uno spettacolare mare nebbioso. Dopo due orette di rilassante salita tra boschi e pascoli siamo ai Piani e saliamo al Rifugio Nicola: proviamo a portarci al passo restrostante per ammirare le Orobie, forse è arrivata una spruzzata di neve. Ed in effetti eccola che appare lontana, sulle vette più alte: la vista è appagata, gli scarponi no. E adesso..?? Proprio davanti a noi si staglia a poca distanza una piccola montagna che passa quasi inosservata. Quasi: i miei occhi l'hanno puntata, sembra fattibile. Rapidissimo giro di consultazioni: avanti popolo, si và a conquistare una cima nuova..!! Il bello è che non sappiamo nemmeno il nome..!! Scendiamo e oltrepassiamo la Baita Piazzo: un sentierino ci guida attraverso un bell'altopiano farcito di roccette insolitamente molto chiare. Arriviamo ad un colletto e abbandoniamo il sentierino, che piega a destra per scendere nel vallone ai piedi del Sodadura: noi prendiamo un largo e dolce spallone erboso che sale tranquillo. Cerchiamo di tenerci sullo spartiacque, ma lo abbandoniamo poco più avanti per evitare una piccola elevazione e raggiungere in piano un successivo colletto. Stiamo andando assolutamente a naso, neanche il più piccolo sentierino o bollo: i miei scarponi hanno annusato un'evanescente traccia del passaggio dei camosci, la seguiamo. Si intrufola nei mughi, o almeno così sembrerebbe: dentro pure noi, non senza qualche piccola difficoltà. Ma la traccia sparisce subito, era solo un fantasma... Siamo però ormai vicinissimi alla vetta ed inaspettatamente ci ritroviamo ad affrontare una travagliata ed inclinata tavolozza di rocce bianche, per non dire bianchissime. Ed arriviamo proprio sulla vetta: un piccolo e candido dente quasi pianeggiante, spaccato però da profonde fessurazioni. Questa davvero non ce l'aspettavamo: che vetta particolare..!! Vicino al Rifugio Albani c'è il famoso "Mare in Burrasca": è come se avessero trapiantato un francobollo di quel mare quassù..!! Che bella sorpresa..!! Circondato da montagne nettamente più alte e blasonate, i 1896 metri del Cantarso passano inosservati: era sempre stato così anche per me, ho scoperto il suo nome solo una volta tornato a casa. Si rivela invece una panoramica puntina del tutto unica in Valbrembana, non conosco altra vetta così bianca... Forse anche perchè non viene salita da nessuno, posso affermarlo con sicurezza: i miei occhi di fungaiolo navigato sanno capire al volo se qualcuno mi ha preceduto, non ci sono segni di passaggio quassù..!! E' una piccola vetta assolutamente selvatica. Chi passa dai rifugi Cazzaniga e Nicola di solito si porta sul Sodadura, sulla Cima di Piazzo o sul più lontano Zuccone dei Campelli: ma nessuna di queste cime può vantare l'originalità del Cantarso, bianco e selvatico dentino senza sentieri....

Venerdì 28 Ottobre 2011.
Strano e caldo autunno, sono ritornato sulle pendici del Resegone per immortalare i colori ottobrini della splendida cavalcata della Creste Nord, ma con colpevole ritardo di qualche giorno: le foglie erano già abbondantemente sparpagliate a terra e non aggrappate ai rami come avrei voluto. Oltretutto il cielo non era limpidissimo, giravano nuvole e foschie, quindi panorami azzoppati: delusione..?? Ma neanche per sogno..!! Queste giornate hanno un fascino tutto particolare, che a me non dispiace affatto: profumano di autunno, hanno il sapore di un dolce congedo. Non aggiungo altre parole, se non per dirvi che in un mio precedente servizio estivo potete trovare tutte le informazioni tecniche su questa meravigliosa cavalcata.

Martedì 18 Ottobre 2011.
Delle montagne che circondano la bellissima conca del rifugio Calvi, una delle più frequentate è sicuramente il Monte Madonnino. Dal rifugio con facile e non troppo lunga camminata si raggiunge il Passo di Portula, per poi portarsi a destra verso un successivo ampio colletto leggermente più alto. Adesso il Madonnino offre due possibiltà: quella più gettonata prevede di proseguire sul versante seriano, per salire in vetta con il sentierino che proviene dal lago Cernello. Ma abbiamo voglia di faticare e se sudore deve essere, che sudore sia..!! Così propongo di prendere il sentierino che sale direttamente dal colletto. Attacca immediatamente l'ampio costolone e tira su che è una meraviglia: secco e con ripidi tornantini sale decisissimo con il chiaro intento di farci risparmiare il maggior numero possibile di passi, cerca proprio la via più breve. Talmente breve che, grazie alle nostre buone gambe, la Madonnina di vetta ci si para davanti un solo quarto d'ora dopo. La bellissima Madonnina del Madonnino: una delle più belle in assoluto..!! Veglia dolcissima un magnifico panorama: che sia Valbrembana o Valseriana oggi non conta niente, lo spettacolo abbraccia entrambi i versanti. Troppo bello..!! Ce lo godiamo beatamente finchè le gambe non ci fanno capire chiaramente che hanno voglia di sgroppare ancora: decidiamo di accontentarle portandole su una vetta nuova per loro, il Reseda.

Giovedì 13 Ottobre 2011.
La precedente difficile salita da Valleve aveva lasciato sulla mia pelle l'odore della paura, voglio scrollarmelo di dosso: torno sul Pegherolo. Parcheggio alla Baita del Camoscio sopra San Simone e lo guardo: nessun pensiero, nessun alone, la mia mente è una lavagna nera e pulita. Comincio a scrivere il mio cammino raggiungendo su stradina il facile Passo di San Simone, poi con lunga diagonale entro nel detritico vallone che con fatica sale alla Bocchetta dell'Erba. La mia strada svolta a sinistra: scendo qualche metro e di traverso raggiungo in breve la lunghissima cresta ovest. La conosco solo di fama, dicono sia difficile: i miei scarponi sono abituati a tirare le conclusioni solo alla fine, partono con passo netto e deciso su terreno per ora facile. Quasi subito si presenta una prima catena, scendo una piccola e frastagliata paretina: un po' di attenzione e via. Ora la cresta si appuntisce in maniera decisa, viaggio costantemente sul filo dello spartiacque, acque che cominciano ad essere agitate, proprio come piace a me: raggiungo la vetta del Pizzo Cavallino. Spettacolare la vista sul Pegherolo, si avvicina lentamente, la cresta mi stà entusiasmando ma presenta subito un passaggio piuttosto impegnativo: scendo una franosa costa che si trasforma in un sottile e pianeggiante colletto lungo sì e no quattro metri, da cui partono due ripidissimi canali detritici: si viaggia proprio in punta..!! Appena oltre ecco la seconda breve catena, che risale un canalino frantumato in centinaia di piccolissimi appoggi. Lo scavalco e trovo al di là una parete decisamente ostica: va dapprima scesa per qualche metro, poi attraversata su appoggi abbastanza delicati e infine risalita su terreno franoso per portarsi di nuovo sul filo di cresta. E' un tratto un po' difficilino, attenzione a seguire scrupolosamente i bolli.

Sabato 8 Ottobre 2011.
Dovevamo salire solo lo Zuccone dei Campelli: le ultimE parole famose.... Quando arriviamo ai Piani di Bobbio e vedo le pozzanghere ghiacciate, metto subito le mani avanti dicendo a Fausto che se le rocce sono gelate, lo Zuccone ce lo scordiamo: gli spiego che il canalone da risalire è già abbastanza rognoso per conto suo, neanche a pensarci di affrontarlo in presenza di ghiaccio. Arriviamo al Lecco: proviamo, al limite si torna indietro. Ci addentriamo nel grandioso Vallone dei Camosci e a sorpresa veniamo investiti da forti folate di vento gelido. Però risalendo il ripido ghiaione constatiamo che pur essendo gelato il terreno non presenta lastre di ghiaccio: questo mi conforta non poco e arriviamo senza problemi al bivio per il Pesciola. Fausto resta molto sorpreso quando gli spiego che si può salire anche da lì, pensava si potesse raggiungere solo tramite ferrata. Rapido giro di occhiate e butto lì di nuovo un "proviamo..?". Un attimo dopo sterziamo decisi a destra e siamo già in piena salita al Pesciola, è la prima volta anche per me: si risale a lungo un canale di sassi e roccette, rimanendo preferibilmente sulla sinistra, quasi a ridosso di alte pareti. Non è una salita facile: la pendenza è molto sostenuta ed il terreno, specie all'inizio, è piuttosto franoso. Nessun bollo, possiamo contare solo sull'aiuto di qualche sparuto omino. Nella parte alta il canale diventa più divertente ed un pochino più facile, poi scolliniamo su una forcella erbosa che verso destra si impenna per un cinquantina di metri di dislivello: eccoci sul Pesciola, piccola vetta tutt'altro che banale. Ci dà il benvenuto una bella Madonnina che veglia il grandioso panorama della Valsassina.

Mercoledì 5 ottobre 2011. Tra le possibili vie di salita al Menna oggi ne scelgo una che mi è totalmente sconosciuta: passerò dalla Croce del Pizzo e dalla Cima del Pizzo. Parto dalla frazione Costa Inferiore e spendo subito due parole per invitarvi caldamente a visitarla, casomai passaste da Roncobello. Si adagia sul fianco di una collina, con un bel gioco di vicoletti, slarghi, piazzette e passaggi porticati che degradano verso la valletta sottostante. Il tutto immune da automobili: le strade asfaltate la lambiscono solamente, ma non entrano nella parte vecchia della frazione: fateci un giretto, merita. Inizialmente si segue il segnavia CAI 235: si può partire dalla piazzetta della chiesina oppure all'altezza delle prime villette moderne all'inizio della frazione. Raggiunto l'anello di ritorno della vicina pista di sci nordico, lo attraverso per salire di pochi metri all'anello di andata, che seguo verso destra fino ad incontrare l'inizio vero e proprio del 235: sale per un bel pezzo nella faggeta su tracciato all'inizio comodo e largo, poi un tantino più stretto e tortuoso, ma ancora agevole. Le cose cambiano repentinamente quando lo abbandono: svolto a sinistra e passo ai piedi della Corna Buca, grande caverna che si può visitare salendo pochi metri sopra il sentiero. Molto meglio però chiamarlo sentierino, ed è già un grosso complimento: sale zizzagando dentro un tratto di bosco caratterizzato dalla presenza di molti esemplari di abete rosso di notevoli dimensioni. Devo destreggiarmi con impegno nell'individuazione della traccia, per fortuna ho studiato bene la cartina: sò che devo raggiungere lo spallone alla mia sinistra e così avviene. Lo risalgo a lungo fedelmente, cercando di scovare la traccia, ma non sempre è facile, anzi..!! La pendenza è decisa ma sopportabile e poco dopo aver superato un casello ecco che incrocio il Sentiero Gilberti, che oltrepasso. Ora la traccia sparisce totalmente: ci sono già parecchie foglie secche al suolo, il tracciato è letteralmente introvabile..!! Tiro su praticamente il linea retta, la pendenza abbonda, la fatica pure: finalmente ritrovo la traccia 200 metri di dislivello più su, proprio lì dove il bosco termina e lascia spazio ai primi panorami.

Mercoledì 14 Settembre 2011.
Roncobello, Conca di Mezzeno, in mezzo a questi prati corre un confine importantissimo: verso nord si innalzano montagne di granitiche rocce rosse, acqua e laghi in abbondanza. A sud bianchi e secchi calcari sparano verso l'alto due bellissime e scenografiche montagne: sfioreremo la Corna Piana, saliremo il Pizzo Arera dal canalino nord. Io e Fausto ci avviamo verso il sempre suggestivo Corno Branchino che manda una costola a formare il passo omonimo: lo raggiungiamo con facile camminata grazie al sentiero CAI 219 . Preso il sentiero 218, la Corna Piana ci offre il suo versante più spettacolare: costantemente sorvegliati dall'imponente parete nord ovest, saliamo il comodo ghiaione e scolliniamo alla bocchetta, per poi scendere leggermente ai pianori erbosi sottostanti la conca del Passo di Corna Piana. Ecco su un grande masso la scritta che cercavamo, Arera: bollato anche col numero 4, il sentiero ora risale un bel gobbone pietroso fino ad incontrare un vecchio cartello quasi illeggibile che recita: " Periplo dell'Arera, variante alpinistica ". L'ambiente è veramente spettacolare: chiarissimi calcari ospitano un sentiero molto ben tracciato e bollato, che dopo aver zizzagato su facili roccette si porta su uno spallone affacciato sull'immensa Conca del Mandrone.

Venerdì 9 Settembre 2011, un giorno che non scorderò mai più.
Arrivo troppo presto a Valbondione, il buio pesto mi costringe ad aspettare mezz'ora: alle 6.30 comincia la mia salita al Coca, il ponticello sul Serio diventa la porta d'ingresso di un'infinita serpentina. Temo per le mie ginocchia, la traversata Diavolino - Diavolo ha lasciato postumi: parto piano, punto ad arrivare almeno al rifugio, mille sudati metri di dislivello più sù, poi si vedrà. Le curve strettissime ricamano a lungo prima il macereto e poi il bosco, dopo un'ora finalmente la mulattiera si spiana un poco inoltrandosi verso una valletta rocciosa: ecco apparire il Coca. Oltrepassato un ponticello esco definitivamente in campo aperto per iniziare un tratto roccioso suggestivo: risalgo un sentiero - gradinata, protetto da una lunga scia di catene. Mi affaccio su un piccolo bacino di raccolta, il rifugio fà capolino sopra la mia testa: ammiro la sua posizione ardita, nella stupenda scenografia del Pizzo di Porola. Eccomi alla terrazza del rifugio, fin quì tutto bene: vado avanti sapendo che non sono nemmeno a metà strada, 1150 metri di dislivello mi separano dalla vetta del Coca. Tento. Risalgo il bel vallone e raggiungo il Lago di Coca, sentinella della maestosa cattedrale dei tremila orobici: ci si sente piccolissimi quì, sono come un granello di polvere. Il sasso segnaletico appena prima del lago mi indirizza a destrasu un ripido macereto: nuova fatica che culmina con un breve canalino quasi verticale, ma facile. Ora il sentiero sbuca sul filo di un lungo costolone erboso affacciato sul versante sud: mi ritrovo in pieno sole ad ammirare per lungo tempo il sottostante e sempre più lontano rifugio. La cosa mi sorprende non poco, ero convinto di dovermi inoltrare in ombrosi valloni sovrastanti il lago: mi sorge il dubbio di aver sbagliato strada. Incontro alcuni statuari stambecchi, provo a chiedere informazioni, ma si limitano gentilissimi a cedermi il passo su questo sentiero, a tratti decisamente malandato: devo stare attento a non perdere la traccia, che sembra puntare verso l'inizio di una cresta rocciosa, affacciata sulla bastionata del Coca. Ecco che invece un traversone verso destra sale verso una conca detritica sospesa, capisco al volo che quella alla sua testata è la Bocchetta dei Camosci: sono sul sentiero giusto.

Martedì 23 Agosto 2011.
Non avevo mai fatto niente del genere in vita mia, non so se proverò ancora emozioni così intense. Io, Fausto e Sonia: forse qualcuno oggi salirà il Diavolino. Pagliari è ancora vestita di notte, lampioni che illuminano e fermano il tempo: atmosfera eterea e bellissima, un sogno. I miei scarponi aspettano pazienti che mi disseti al Baitone, salgono decisi al Longo, scollinano alla Selletta: cavalli regalano una scena bucolica, ma gli occhi sono già proiettati verso il Passo di Valsecca, ancora molto lontano: ci manco da vent'anni..!! Ho svezzato i miei scarponi altrove, sono totalmente inesperti di questo lungo sentiero: ora si lasciano guidare obbedienti. Attraversiamo l'immenso vallone della Camisana e raggiungiamo la pianeggiante valletta ai piedi dei Diavoli. Salgo sul ponticello che attraversa il Brembo, mi fermo: guardo il torrentello che scorre sotto di me e penso a mio padre. Avevamo una cava di ghiaia a Brembate, il Brembo ha permesso a mio padre di mantenere la nostra numerosa famiglia: il mio amatissimo Brembo, gli dobbiamo molto. Lui nasce quì, dai franosi ghiaioni sotto il Valsecca: sono ancora parzialmente ricoperti di neve, sembrano morene di un ghiacciaio. Sonia si separa da noi, segue i segnavia del Diavolone, ci aspetterà al Podavit. Io e Fausto raggiungiamo il passo di Valsecca: fin quì è stato facile, ora non più. Il Diavolino si presenta come una bastionata apparentemente inaccessibile, appena smorzata dai ripidi prati che stiamo risalendo per portarci alla sua base. Arrivati al basamento che ospitava la colonnina del telesoccorso, Fausto mi saluta lasciandomi la sua ricetrasmittente, torna a valle per raggiungere Sonia.

Giovedì 18 agosto 2011.
Se qualcuno pronuncia la parola "Regina", non può altro che riferirsi alla Presolana. Cima di immensa soddisfazione, regala la sensazione di aver compiuto qualcosa di importante: non è una vetta facile, ma neppure irraggiungibile. Al Passo della Presolana è ancora buio feroce, per fortuna ho come alleata la luna: illumina debolmente i miei passi che alle 5.30 si avviano sulla sterrata di fianco l'Hotel Spampatti. Cammino per un bel pezzo sospeso in una chiara oscurità, ma so per esperienza che l'alba si evolve velocemente: in pochi minuti nasce il giorno, mi avvolge non lontano dalla Baita Cassinelli. Oltrepassato il rifugio la stradina lascia il posto ad un sentiero faticoso: per molto tempo gli scarponi salgono cercando appiglio su terriccio e ghiaietti. Li faccio riposare un po' alla Cappella Savina, poi li metto alla frusta sul ghiaione micidiale che sale alla Grotta dei Pagani. I fedeli bastonicini che hanno alleviato la fatica ora si fermano, lo zaino li accoglie: le mani si posano sui primi facili balzi bollati della via normale che porta in vetta. Poi entro in una valletta più dolce che però si trasforma in un imbuto quasi verticale negli ultimi metri: fuoriesco all'altezza di una catena, l'unica di tutta la salita. E' il passaggio più difficoltoso, un piccolo balzo che richiede però forza nelle braccia: ci si deve tirare sù. Può aiutare tantissimo l'avere le gambe lunghe. Non stò scherzando..!!

Mercoledì 10 Agosto 2011.
Una splendida giornata ha fatto da cornice all'iniziativa Unicef di portare in vetta alla Presolana la bandiera dell'associazione. Io e Piero abbiamo affrontato la classica escursione che dalla chiesetta del Passo della Presolana conduce alla Baita Cassinelli, quindi alla Cappella Savina e poi si impenna sui faticosi ghiaioni fino alla Grotta dei Pagani, dove abbiamo atteso il ritorno degli amici saliti in vetta con la bandiera. Tutti insieme abbiamo poi proseguito sul sentiero che ci ha portato in vetta al dirimpettaio Pizzo di Corzene: da quassù la Presolana sembra irreale, troppo bella..!! Dopo aver ammirato a lungo anche i restanti bellissimi panorami ci siamo abbassati con cautela sull'erboso versante sud del Corzene, individuando un sentierino che ci ha portati fino al Colle della Presolana. Piegando a sinistra siamo scesi a prendere una sterrata che con andamento alquanto rilassante tra paesaggi da favola, ci ha riportato al passo. Che dire: giornata meravigliosa, le foto dei panorami parlano da sole..!! Dal canto mio ho sentito fortissimo il richiamo della Presolana, ho assaggiato i primi metri della via normale di salita alla vetta.... Ciao Regina: arrivederci a presto. Molto presto..!!

Martedì 16 Agosto 2011.
Stavolta andiamo in Paradiso. Pochi sorrisini: è tutto vero..!! Ho già descritto in un precedente servizio il bellissimo itinerario che conduce al Lago Rotondo del Pizzo Trona, a cui vi rimando per una descrizione più dettagliata. Riassumendo: bisogna portarsi alla Bocchetta di Trona e noi ci arriviamo prendendo il sentiero di sinistra che ci si para davanti appena usciti alla sommità del famoso canalino del Benigni. Una volta alla bocchetta espatriamo in Valtellina e con un lungo traversone tra roccette, macereti e magrissimi pascoli arriviamo nella bella e salvaggia conca che ospita il Lago Rotondo con la svettante piramide perfetta del Pizzo Trona. Bellissimo: chissà che prima o poi non riesca ad arrivare lassù..!! Mettendo la freccia a sinistra si può prendere un sentierino bollato che poco sopra si infila in un canale sempre più scosceso: in cima è molto ripido e scivoloso! Attenzione! Ma ecco che all'improvviso tutto si spiana: siamo arrivati alla Bocchetta del Paradiso, in realtà un'ampia sella con magnifica vista sul versante nord del dirimpettaio Tre Signori. Alla nostra destra si eleva un piccolo e tutto sommato facile panettone: lo saliamo senza particolare difficoltà e in dieci minuti siamo davvero in Paradiso..!! Di nome e di fatto: Pizzo Paradiso, 2493 metri di stupendi panorami. E' la prima volta che salgo quassù e ne è valsa ampiamente la pena: sinceramente non mi aspettavo così tanto..!! Merita assolutamente un giretto..!!

Lunedì 11 Luglio 2011.

Oggi io e Fausto tentiamo il colpaccio: salire il Pegherolo, dalla cresta est. Il cartello a Valleve tace le difficoltà: sarà molto più dura di quanto immaginavamo..!! Direttamente dalla provinciale imbocchiamo il sentierino: sale molto ripido ma senza difficoltà nel bosco della valle Valenzana. Le cose si complicano quando usciamo sui pascoli alti, gli occhi vorrebbero ammirare le belle pareti sovrastanti, ma sono troppo impegnati a cercare i bolli rossi che ci hanno guidato fin quì. Risalito per un po' un canaletto secco, arriviamo nella parte alta: il vallone si apre, la pendenza aumenta a dismisura e i già labili bolli spariscono all'improvviso. Per fortuna la forcella che dobbiamo raggiungere si staglia alta davanti a noi: tenendoci piuttosto sulla destra, ci arriviamo con molto istinto e con molta fatica. Ci dirigiamo a destra più o meno sul filo di cresta e superato un piccolo colle, risaliamo un gobbone di erba e roccette alquanto ripido e impegnativo: metto alla frusta istinto e intuito, non c'è uno straccio di traccia che indichi la strada. Dietro un'ultima costoletta erbosa dell'impervio crinale appare la catena del canalino attrezzato. A prima vista sembra fattibile: parto per primo, alquanto ottimista, ma la catena è fissata molto in alto, dondola senza far capire da che parte si sale, gli appigli scarseggiano. Solo dopo qualche tentativo riesco finalmente a superare il primo saltino: Fausto mi ha visto in difficoltà e non se la sente di seguirmi, aspetterà lì. Salgo a mani libere ancora qualche metro, poi mi rendo conto che devo affrontare un breve ed esposto traverso verso destra: ci sono due chiodi malridotti, della catena nessuna traccia! Il primo tentativo fallisce, tentenno, poi riesco a passare e mi imbatto di nuovo nella catena: scende da un ripidissimo canalino che poco sopra diventa totalmente erboso. Lo risalgo usando le mani come artigli, la pendenza è micidiale: sfioro con la mano e poi col piede una bella vipera che precipitosamente scappa nella sua tana! E chi se l'aspettava un incontro del genere a 50 metri dalla vetta..!! Pochi secondi e tocco la grande croce: che tremarella ragazzi, non pensavo fosse così difficile..E inviperito..!!

Domenica 3 Luglio 2011.
Fausto, Sonia, Cinzia e il sottoscritto arrivano ai Piani di Scalvino e il tempo è scaduto, la valle Brembana si biforca: "Allora ragazzi dobbiamo decidere, dove si và?" L'idea originaria di Fausto, propostami nei giorni precedenti, era quella di un giro in zona Rifugio Longo, a cui avevo aggiunto " Si potrebbe salire al Masoni ". "E perchè no..?", fa lui. Quindi se Masoni doveva essere, Masoni sarà: per fortuna siamo arrivati molto presto a Carona, il cammino e il dislivello sono di tutto rispetto. Via perciò verso il Longo, passando dalla consueta scorciatoia del Baitone, per poi sorvolare il sempre bellissimo Lago Cavasabbia. Più o meno un chilometro prima del rifugio abbandoniamo la sterrata per incamminarci a sinistra sul sentiero CAI 254 che si inerpica fino al Passo di Venina. Ampi zig-zag tagliano i ripidi fianchi della montagna, rivelando così l'antica natura militare del sentiero: L'unico strappetto arriva appena oltrepassata la decrepita baita Masoni, dove la mulattiera si perde nel pascolo, occhio a non perdere la traccia. Poi si riadagia sulla consueta pendenza bonaria e senza eccessiva fatica prendiamo quota lentamente ma costantemente. Essendo l'unico del gruppo già salito al Masoni, propongo di toccare anche la Cima Venina e confabulo con Fausto sul fatto che ne vale la pena: mi sbilancio un po' lodando il panorama che si gode da lassù. Ma già adesso, lungo la salita, il colpo d'occhio sulla zona del Calvi è fantastico..!! Saliamo, saliamo e ormai lo spartiacque è imminente, il sentiero si abbassa verso destra per scendere al Passo di Venina: abbandoniamo la mulattiera per salire dritti alla vicinissima cresta. Ecco che appare il panorama valtellinese: la Valle di Venina col lago omonimo strappano esclamazioni di meraviglia e raffiche di foto!

Lunedì 30 Maggio 2011.
Resegone, straordinario capolavoro di 1875 metri che dà ospitalità ad un numero impressionante di sentieri: oggi vado alla scoperta della Cresta Nord. Oltrepassata Brumano mi avvio sulla docile stradina forestale del Palio che ormai conosco a memoria: sfilano la pineta, la faggeta, le prime baite, appare il Resegone, accarezzo il grande faggio e sono al Passo del Palio. Scollino e sul bel traversone boscoso proseguo l'appello: ecco il Poiat, la Calchera l'ottima acqua delle Forbesette e la vicina bella area pic-nic. Ora il Resegone svela le sue pareti dolomitiche, scolpite dentro uno splendido cielo azzurro.....Ma non sono tranquillo: dovrò passare lassù. Ce la farò? Proseguo verso il Passo del Giuff. Ad una manciata di metri dal passo ecco il bivio, svolto a sinistra: quì comincia ufficialmente il sentiero della Cresta Nord. Sono titubante, temo siano troppo impegnative per le mie capacità, ma la curiosità mi spinge a proseguire. Dalle informazioni in mio possesso dovrei prendere il sentiero n°8. Leggo un cartello che recita: sentiero della Cresta Nord, per esperti, 582. Penso: "Sarà lo stesso, magari l'ha ribollato il CAI." L'anima già agitata non si accorge che l'8, nascosto dalle foglie secche, fila via pianeggiante verso sinistra e così mi avvio salendo a destra, su una traccia molto più evidente. Per fortuna ho seguito l'istinto, i due sentieri seguono strade totalmente diverse: quindi tenere la destra e prendere il 582. Dopo alcuni minuti di bosco esco sulla cresta: ora la pendenza si fà rispettare e la salita prosegue tra magnifiche vedute panoramiche. E' solo l'inizio! Davanti e vicino ecco quello che sembra essere il primo erto dentino del Resegone, lo raggiungo con apprezzabile fatica e scopro che si tratta di un avamposto. Il dente vero è poco più in alto e il sentiero lo evita con uno stupendo traversone pianeggiante, ultimi scampoli di bosco fanno da preludio ad un'aerea minuscola valletta sospesa. Si schiude tutta la magnifica raffica di denti e canaloni del Resegone, più vado avanti e più mi entusiasmo..!! Unica nota stonata la presenza di un ripetitore, pazienza. Il vero pericolo di questo sentiero sono i panorami, talmente belli che mi volto in continuazione ad ammirarli: corro il rischio camminando di non prestare la dovuta attenzione ai miei passi. Attenzione che deve essere invece ai massimi livelli a metà strada, quando il sentiero oltrepassa la vetta di un ennesimo dente: si abbassa repentino di parecchi metri di dislivello, occhio e croce circa un centinaio, grazie ad un canalino erboso alquanto scosceso.

Venerdì 13 Maggio 2011.
Brumano: sarà di nuovo Resegone, ma il sentiero che ho scelto stà esattamente dall'altra parte della montagna. Sarà lunga! Perciò sentiero 587, alias sentiero 13, fino alla cima di un pratone dove in corrispondenza di una fontana devio a destra. I tornanti nel bosco portano ad un pianoro dominato da un traliccio dell'alta tensione, salgo tagliando il prato e arrivo al bivio col sentiero 590, "I Solitari". Ancora non lo sò, ma diventerà la mia discesa. Proseguo a mezzacosta salendo nella bella faggeta e finalmente incontro "L'anello del Resegone", sentiero che in 5 - 6 ore consente di effettuarne il periplo. Io e lui saremo una cosa sola per un bel pezzo! Mi porta al Passo del Palio e scollina: incontro un'area didattica con "Poiàt" e "Calchera", poi la sorgente Forbesette. Poco oltre il bosco si apre lasciando spazio ad una scenografica radura con grande masso segnaletico, il Resegone cambia pelle: quì salta fuori la sua anima dolomitica! Con un bel tratto in leggera salita arrivo al boscoso Passo del Giuff, 1508 metri, quota massima dell'anello. ( Apro una parentesi, mi ha colpito una cosa: l'elevato numero di deviazioni fin quì incontrate che a sinistra indicano sentieri che salgono al Rifugio Azzoni. Quante! ) Appena scollinato finalmente si apre un bellissimo panorama sulle Grigne e le Alpi occidentali. Ora velocemente perdo quota, ma non troppo: con un lungo traversone tra boschi e canali sbuco all'improvviso alla sommità delle dismesse piste da sci dei Piani d'Erna. Obbligatorio gironzolare: scendo al borgo vecchio con parco giochi e chiesina, poi salgo alla funivia e raggiungo lo splendido balcone del Pizzo d'Erna. Panorama favoloso!! Da una parte Lecco e la sua mai annoiante scenografia, dall'altra la tanto celebrata e frastagliata cresta del Resegone. Davvero spettacolare! Piani d'Erna, luogo contraddittorio: terra di narcisi e moderne strutture di svago, un paio di vecchie baite e non troppe seconde case, tanti punti di ristoro. A me personalmente non sono affatto dispiaciuti: c'è di meglio, c'è di molto peggio.

Sabato 7 Maggio 2011.
Era da tempo che rimandavo questa escursione, pensavo fosse poca cosa: non avrei mai immaginato che la scaletta imboccata nella piazzetta di Vedeseta mi avrebbe portato in un ambiente di tale bellezza! Fulmini e saette colpitemi all'istante che me lo merito proprio..!! L'inizio è ripido, ma niente lingua di fuori: si và in discesa. Il sentiero si spiana subito verso destra costeggiando un bel frutteto, poi entra nel bosco fitto per abbassarsi deciso ad un primo ruscello. Il mio cammino continua sostanzialmente a perdere leggermente quota: incontro una baita ferita a morte, una sorgente, una successiva baita dove per un attimo si apre uno squarcio panoramico sulla vallata. Questo lungo traversone mi traghetta sul sentiero che sale dal Ponte della Lavina. Compaiono i pali della piccola linea elettrica, la mulattiera è praticamente al loro servizio. Si comincia a sentire la voce del torrente, ma non è ancora arrivato il momento di incontrarlo, bisogna pazientare. La mulattiera si rivela alquanto riposante: non si azzarda neanche lontanamente a proporre un tornante, fila via a mezzacosta relativamente dritta. L'acqua diventa più rumorosa, prepotente, vicina. Incontro l'Enna dentro un bel pianoro nella faggeta: è limpidissimo..!! Alterna tratti tranquilli a frizzanti cascatelle. Poco dopo arrivo al primo ponticello: supero il torrente Bordesiglio. Qualche metro in salita ci è scappato , ma è davvero poca cosa. I miei scarponi autonomamente si abbassano spesso verso il greto a cercare angolini suggestivi, che trovano in abbondanza anche nella zona del secondo ponticello. Poco prima di attraversare il terzo ponticello, il più lungo, scendo pochi passi verso il torrente per bere l'acqua arruginita di una rosseggiante sorgente. Superato il ponte manca davvero pochissimo: le sorgenti dell'Enna appaiono all'improvviso appena sopra l'ennesima bella cascata di fondovalle.

Domenica 10 Aprile 2011. Stà tutto nel nome: Corna Camozzera. Ovvero: escursione ad anello per camosci tendenti allo stambecco. Questo non è affatto un giretto facile, a dispetto della quota relativamente bassa e della lunghezza contenuta. Si và per creste e dorsali, solo parzialmente addomesticate. Tutto ha inizio e fine al Passo del Pertus: lo raggiungo come altre volte scendendo dolcemente dalla Forcella del Pertus, quella del laghetto. Attraversato l'ardito ponticello del passo, il cartello sovrastante mi indirizza verso il Monte Ocone, sentiero CAI 588: sono 150 metri di dislivello secchi, ripidi tornantini in un boschetto di noccioli. In vetta trovo una moderna croce e un notevole panorama, ma le cartine in mio possesso avvisano che in realtà questo non è l'Ocone: quello vero è dirimpetto, direzione nord. Proseguo. Attenzione: non seguire il debole tracciolino di cresta ma prendere immediatamente il sentiero a sinistra, che si abbassa sul largo costolone erboso quasi puntando i sottostanti laghi brianzoli. Fatte poche decine di metri, transitando davanti un albero, devio di netto verso nord: entrando nel bosco il sentiero perde quota in maniera molto brusca e scivolosa, occhio! Riprendo a salire, raggiungo lo spartiacque e mi trovo davanti una scenografia che sembra chiudere il passaggio. Il sentiero si sposta sul versante di Erve e risale dapprima una scoscesa valletta di terra nuda, poi sfocia a metà di un altrettanto ripido vallone erboso. Di nuovo attenzione: le pendenze sono di quelle che non ammettono distrazioni. E' un tratto molto faticoso che avvicina rapidamente alla vetta, la pendenza in ultimo si addolcisce e ci si sente abbastanza camosci quando si arriva sù. Oltrepassata la nuda vetta sembra che si possa andare via abbastanza tranquilli, salvo che all'improvviso l'ostico Monte Ocone presenta il conto: un ripido diedro roccioso non attrezzato che obbliga all'uso abbondante delle mani. Non c'è nulla che ci possa aiutare, solo l'istinto da stambecco da sfruttare adeguatamente: nessuna parete verticale, nulla di troppo difficile, ma chi soffre di vertigini potrebbe bloccarsi. Saranno circa una ventina di metri di dislivello da perdere: cinque minuti all'erta, bolli da seguire attentamente, molto gradita una buona dose di intuito. Ciliegina assoluta verso la fine: un bollo che ti si para davanti al di là di una spaccatura nella roccia profonda alcuni metri e larga uno. O si fà un passo molto lungo o si salta, se stambecco deve essere che stambecco sia: salto. Le ostilità continuano ancora per qualche metro poi ci si può relativamente rilassare sul pianeggiante crinale successivo, che traghetta alla base della Corna Camozzera.

Giovedi 31 Marzo. Oggi vado con mio cognato alla scoperta di un angolo della Valserina inedito per tutti e due: il Monte Gioco. Partiamo dalla piazzetta di Lepreno, frazione di Serina. Decidiamo di compiere un bel giro ad anello che si arricchirà strada facendo di interessanti variazioni sul tema. Saliamo la stradina a destra della banca per cento metri: a destra dello slargo finale inizia la nostra mulattiera. Parte via bella piatta in mezzo ai prati e continua sempre molto dolcemente tra cascine, boschi e scorci panoramici sulla valle. Arriviamo così dopo mezz'oretta a incrociare il sentiero che sale da Corone, altra frazione di Serina, e già che siamo lì gli scarponi decidono di portarci a visitare il paesino: che bello! Siamo su un soleggiato e ameno poggio prativo non ancora rovinato dalle massicce speculazioni edilizie del fondovalle: davvero una bella sorpresa! Suggestiva la viuzza del centro storico e alquanto arioso il panorama che da quassù, nonostante la fastidiosa foschia, domina ampiamente l'intera vallata. A questa prima piacevolissima variante se ne aggiunge una seconda quando, dopo essere tornati sui nostri passi, affrontiamo la ripida salita allo Zucchin: raggiunta la piccola vetta ci accorgiamo di una baita posizionata in lontananza davanti a noi, nel bel mezzo del vallone che scende dalla vetta del Monte Gioco. Gli scarponi abbandonano così il sentiero principale che corre in cresta e si incamminano su quello che porta alla baita: non è segnalato ma il percorso è facilmente intuibile. Anche questa scelta si rivela particolarmente felice: la cascina è letteralmente circondata da imponenti esemplari di faggio che sembrano dar vita ad un maestoso girotondo! Quassù ci tornerò sicuramente in autunno, ne ho la certezza quando saliamo il ripidissimo pratone alle spalle della baita: lo scorcio verso l'Arera è di quelli da immortalare con i boschi ottobrini. Il nostro istinto di fungaioli ci aiuta non poco nello scovare un sentierino che, tagliando di traverso pratone e successiva faggeta, ci traghetta di nuovo in cresta ormai in vista della vetta. Finalmente scorgiamo la vicina croce finora rimasta nascosta, cinque minuti e la raggiungiamo: la foschia ci mette un bell'impegno ma non può comunque cancellare del tutto il panorama.